Клинообразные вставки-шнипы спереди жесткого лифа - обязательная деталь старинных платьев ХVII-ХVIII веков. Ручные вышивки, драгоценные ткани, тугая шнуровка лентами и акцент в области декольте служили основным украшением платьев.
Представлены коллекции из Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art, музея Maryhill в Голдендейле штат Вашингтон и частных аукционов.

Детская мода викторианской эпохи — кладезь идей для современных модельеров и дизайнеров. И ведущие кутюрье модных домов, и мамочки, шьющие платьица своим чадам, и детки, придумывающие наряды для своих кукол, с увлечением рассматривают модные картинки конца XIX века. 



Полюбуйтесь и вы на страницы французского модного журнала «La Mode illustrée».

Трехчастный мужской костюм, состоявший из пальто- жюстокор, камзола (род длинного жилета) и бриджей.

На протяжении столетий для достижения и поддержания элегантного современного стиля затрачивалось много времени, энергии и финансов. Возможность следить за модой была у очень узкого круга людей. Для некоторых это являлось скорее обязательством, наложенным на них дворянским происхождением, нежели приятным развлечением. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах».
Представлены европейские мужские костюмы XVIIIвека из коллекции The Metropolitan Museum of Art

"Marie Claire" от 18 марта 1938 года

сканы из журнала "Marie Claire" от 18 марта 1938 года из моей коллекции.

Из цикла *ЖЗЛ* -
 

Один из самых блистательных персонажей художественной сцены XX века Роман Петрович Тыртов начал свою головокружительную карьеру графика, скульптора и художника моды в эпоху, когда сам воздух был насыщен легендами и утопиями. То был Серебряный век - время безудержного карнавала, великолепного маскарада, когда в изысканном ритме модерна переплелись и закружились персонажи всех эпох и культур. Время,когда за каких-нибудь два десятилетия искусство совершило пробег от античности до футуризма. Эрте - это псевдоним. Настоящее имя одного из самых успешных художников - Роман Петрович Тыртов. Потомок старинного русского рода, берущего начало от татарского хана Тырта, он стал известен всему миру под псевдонимом Эрте, который взял, чтобы не позорить семью. Он начал с балета и некоторое время брал уроки танца у дочери знаменитого хореографа Мориса Петипа. Затем стал учиться живописи у Ильи Репина. Ради искусства Эрте пришлось отказаться от традиционной в семье карьеры военно-морского офицера: несмотря на недовольство отца-адмирала, в 1912 году Эрте уехал из Петербурга в Париж, чтобы никогда больше не вернуться в Россию... В Париже он посещал класс живописи знаменитой Академии Жульена, которую оставил, чтобы полностью посвятить себя профессии дизайнера моды. Каждый месяц Эрте посылал рисунки в русский журнал *Дамский мир*, работал модельером в знаменитом доме моды Поля Пуаре и выступил в качестве автора костюмов к спектаклю *Минарет* в парижском театре Ренессанс. В 1915 году двадцатидвухлетний художник заключил долгосрочный контракт с журналом *Harper's Bazaar*, для которого сделал в общей сложности 250 обложек. Одновременно как дизайнер одежды он сотрудничал с *Vogue*, *Cosmopolitan*, *Women's Home Journal*. Очень скоро Эрте стал по-настоящему знаменитым. Любая элегантная женщина, интересующаяся модой по обе стороны Атлантики, знала его и безоговорочно верила его вкусу. Но этого Эрте было мало: его творческая энергия и многосторонность просто удивительны. Он делал костюмы и занимался сценографией в парижской Гранд-опера, нью-йоркской Метрополитен-опера и Лондонском оперном театре, а одно время был художником голливудской студии Метро-Голдвин-Мейер, где работал над несколькими фильмами, в том числе над знаменитым *Бен Гуром*.

 

 Нам сложно представить жизнь без дежурных маек и джинсов – они найдутся в гардеробе даже самой заядлой модницы. Но когда-то все было иначе. Одежда прошлого не предполагала практичности, зато интриговала, соблазняла и притягивала взгляды, пусть нередко вопреки здравому смыслу. В нашем обзоре – пять предметов женского гардероба, без которых себя не мыслили красавицы прошлых эпох.

Корсет

Еще сто лет назад модницы то и дело падали в обморок – причиной этого были вовсе не сентиментальные настроения, а добровольное орудие пытки - корсет. Ради узкой талии, считавшейся главным признаком женской прелести, дамы терпели мучения на протяжении нескольких веков.

Дама в корсете. Франция, 1900-й год

Первые корсеты появились примерно в 2600-1250 гг до н.э. на Крите. Они представляли собой жесткие кожаные пояса, которые помогали женщинам приподнять грудь. С течением времени корсеты менялись неоднократно – сделанные из ткани или из деревянных брусков и шнуровки, металлические со стальными болтами. Талии становилась все тоньше, женщины все бледнее, ведь порой им приходилось находиться в тисках целыми сутками!  Особой любовью к корсетам прославилась Екатерина Медичи. При ней стандартом красоты являлась 33-сантиметровая талия. Уже тогда врачи били тревогу, ведь корсет, оказывая колоссальное давление на внутренние органы и нарушая кровообращение, являлся причиной страшных заболеваний. Но мода, как известно, легко побеждает здравый смысл, и отказаться от любимого «орудия пыток» модницы решились лишь в конце XIX века. Одной из первых корсет перестала носить писательница Жорж Санд, а в 1905 году модельер-реформатор Поль Пуаре провозгласил полную свободу от этого аксессуара, введя в обиход наряды с завышенной талией с гибким бюстгальтером и поясом для чулок. Современный корсет куда «гуманнее» и удобнее своих предшественников, да и представляет собой, будь то деталь белья или верхней одежды, скорее вещь для особых случаев, носить которую или нет, слава Полю Пуаре, - личный выбор, а не необходимость.

Кринолины и турнюры

Кринолины и турнюры – еще одно изобретение человечества, помешанного на тонкой талии, ведь чем объемнее кажутся остальные части тела, тем изящнее она смотрится на их фоне. Кринолины - громоздкие конструкции из скрепленных между собой жестких обручей - придавали юбке форму гигантского колокола, в ней дама могла войти только через широко распахнутые парадные двери.

Юбки прошлого были настоящим инженерным изобретением 

Турнюр пришел на смену кринолину в 1870 году и представлял собой каркас со специальной подушечкой, крепившийся сзади под юбкой. Можно представить, как «удобно» было передвигаться его обладательницам! К счастью, мода на турнюры просуществовала совсем недолго – всего 20 лет, после чего этот странный и забавный элемент женского костюма, в изобилии появлявшийся на живописных полотнах того времени, был благополучно забыт.

Муфта

Первыми сшить меховой цилиндр для того чтобы согреть руки, придумали, как ни странно, жители Венеции, откуда ноу-хау распространилось по всей Европе. Муфты всегда являлись предметом роскоши - их украшали перьями, богатой вышивкой и драгоценными камнями, делали из меха экзотических животных – тигров, пантер. Аксессуар носили и дамы, и кавалеры. Большим поклонником муфт, например, был Людовик XIV. Дамы нередко сажали в муфту своих собачек – и животному тепло, и хозяйке удобно! Кроме того, существовала традиция, сбрызгивать муфты духами, чтобы всегда иметь под рукой защиту от неприятных запахов с улицы. Иногда муфты достигали гигантских размеров, что являлось предметом насмешек над бедными модницами.

Дамы с муфтами

Несколько столетий подряд муфта оставалась неизменным атрибутом женского наряда. Еще в начале XX века «Энциклопедия для женщин» уверяла, что «меховая муфта – одна из радостей жизни». Однако уже в середине прошлого столетия она уступила место более удобным вариантам – дамской сумочке для хранения вещей и перчаткам для тепла. В наше время муфты можно увидеть лишь на подиумах: в последнее время вернуть этот аксессуар к жизни пытались дизайнеры модных домов Chanel, Zac Posen, Slava Zaitsev и Fendi, однако в повседневной моде муфта так и осталась пережитком времени.

Веер

Первыми владельцами вееров были египетские фараоны, придававшие этому предмету особый сакральный смысл. Складные веера как элемент наряда пришли в Европу из Китая в XVI веке и задержались на столетия. Их делали из шелка или тонкой бумаги, инкрустировали самоцветами и украшали орнаментами и вышивкой.

Наряд из журнала мод. 1920-е

Известный факт, что веер, помимо утилитарной функции, служил еще и своеобразным инструментом для общения. Во-первых, наличие веера сразу отсекало ненужные связи, ведь ими имели право владеть только аристократки. Во-вторых, в Европе XVIII века существовал целый «веерный» язык, заменявший любые современные фейсбуки и службы знакомств. С помощью веера объяснялись в любви, назначали свидания и разбивали сердца – опять же только аристократические. Сведущая в этом вопросе писательница Жермена де Сталь утверждала, что по манере держать веер можно отличить княгиню от графини, а дворянку - от представительницы третьего сословия. К концу XIX века веер окончательно утратил свое значение – с тех пор абсолютно любая женщина получила возможность обмахиваться дешевым бумажным веером в жаркий день, не задумываясь о тайных значениях этого ритуала.

Вуаль

Нет ничего соблазнительней для мужчины, чем небольшая порция загадочности в женском наряде. Один из самых женственных аксессуаров прошлого - это вуаль. Название головного убора из полупрозрачной ткани, скрывающего все лицо или его часть, пришло из Франции (в переводе с французского «voile» означает «завеса», или «пелена»).В древние времена покров на голове и лице женщины указывал на ее религиозную или классовую принадлежность. Известен ассирийский указ, датированный XIII веком до н.э., запрещающий носить вуали женщинам легкого поведения. В модный аксессуар вуаль по традиции превратилась при европейском дворе, где дамы носили высокий конусообразный головной убор – геннин, который покрывала длинная прозрачная вуаль.

Позже, в середине прошлого века, вуали обрели невероятную популярность как элемент декора шляпки: Марлен Дитрих, Одри Хепберн и другие кинодивы подавали своим зрительницам пример, появляясь в свете в изящных вуалях. Сегодня такая шляпка - скорее атрибут стиля ретро, который эксплуатируют одни только знаменитости да гостьи светских раутов, но справедливости ради надо сказать, что вуаль все равно не забыта.  Недавно у нее появилось новое, демократичное прочтение – простая теплая шапка с полупрозрачным кружевом, которая уже несколько сезонов - задержавшийся и любимый многими тренд. Шапки с вуалью сочетают практичность и женственность, удобство и красоту – в общем, являются отличной «адаптацией» классической вуали  к ритмам и образам жизни нового столетия. А вот до кринолинов, мы надеемся, дело в наше время все-таки не дойдет.

Дама в вуали. Париж, 1938-й год

Женский наряд периода регентства и империи (ампир) представлял собой не сжимающее талию свободное платье со струящимися складками по образцу античных хитонов и туник, с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом на затылке и туфли без каблуков.

Платья шили из легких льняных и хлопчатобумажных тканей: муслина, батиста, кисеи, кружева, крепа, тюля и "дымки". В первые годы XIX в. носили предпочтительно платья белого цвета, далее стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Фасон платья должен был подчеркивать естественные формы и красоту человеческого тела. Женщины в подобных туалетах напоминали изображения с античных ваз, барельефов.

Соломенная шляпка золотая,
С головки вашей ветренной слетая,
Еще не раз пленять собой могла,...
Подумаешь, соломенная шляпка!
Безделица какая-то и тряпка!

Не платье, не пальто и не жакет.
Но без нее вокруг прелестной дамы
Такие шли сражения и драмы,
Такие шли сражения и драмы!
Что, собственно, и создало сюжет...

Все старые, а пуще молодые,
Храните ваши шляпки золотые,
Храните до конца! И в этом соль:
Пока над головой грохочут громы,
Способна даже пригоршня соломы,
Способна даже пригоршня соломы
Сыграть в судьбе решающую роль.
(Б.Окуджава Песня из фильма "Соломенная шляпка")

Очаровательная, загадочная, нежная, женственная, или наоборот, дерзкая, смелая, решительная, непокорная… Каждый образ может стать неповторимым благодаря небольшой, но очень важной детали женского туалета - шляпке. Женщины об этом догадались очень давно.

Этот вид головного убора приобрел свою популярность в европейских странах еще несколько сот лет назад.
Документальным подтверждением раннего возникновения соломенных шляп может служить "Великолепный часослов герцога Беррийского" братьев Лимбургов. Это наиболее известная рукопись еще со времен 15 века, которая была снабжена миниатюрными иллюстрациями. Именно на них были изображены люди разных сословий, головы которых венчали соломенные шляпы.

Моделирование одежды
 

Интересные идеи для моделирования юбок различных фасонов:

1.


2.


3.

Маленькое черное платье
 

Мода капризна и переменчива, но и в ней есть незыблемые вещи. Например, маленькое черное платье – чудный предмет гардероба, который в середине 20-х годов XX века подарила женщинам всего света знаменитая Коко Шанель.

Мода Индии...)) сари
 

Культура ношения галстука
 

Мужчины не слишком падки на аксессуары, они предпочитают целостные гармоничные образы с минимумом деталей. Особенно это касается официально-делового стиля, где лишние декоративные элементы совершенно не уместны и говорят скорее против своего владельца. Но все же даже в деловом костюме есть место для аксессуаров, которые не только допускаются, но и являются едва ли не обязательными. Речь, конечно же, идет о галстуке.

Что носили в сталинские времена
 

Октябрьская революция 1917 года коренным образом изменила устоявшийся быт страны. Изменилось и отношение к моде.

После Первой мировой войны упрощение костюма и переход к массовому промышленному производству одежды наблюдались во всём мире, но в Советской России на эту мировую тенденцию накладывался отпечаток социалистической идеологии. Дамы облачались в платья, сшитые из холста, прямые юбки из солдатского сукна, ситцевые блузы и матерчатые куртки. Приметой нового послереволюционного времени стала красная косынка – символ освобождения женщины, теперь её надвигали на лоб и завязывали на затылке, а не подбородкам, как это было принято раньше.