Вышивальное искусство издревле ценилось и входило в круг образовательных наук и обязательных занятий женщин. Прилежание к рукоделиям почиталось за особую добродетель. Вышиванием занимались и женщины знатных семей, и монахини.
С XVIII века искусство вышивания проникает во все слои населения и становится основным занятием девушек – крестьянок. Для крестьянской невесты слава хорошей рукодельницы и мастерицы было все равно, что второе приданое.
Принято было считать, что если жена рукодельница, то это – богатство семьи, залог добра, уюта и тепла в доме. Труды ловких женских ручек сохранены в коллекциях многих музеев мира, в том числе Музея Метрополитен Нью-Йорк, Музея Московского Кремля:

Мундиры, вицмундиры, доломаны, чакчиры и т.д. Человеку невоенному ну совершенно невозможно разобраться даже в названиях предметов обмундирования да еще давно минувших эпох. А ведь у форменной военной одежды много строгих и четких правил, но в данном посте представлены образцы украшений военной формы.
Эти украшения служили знакми отличия. Но главной их функцией было все-таки - пленять дамские сердца. Даже через столетия.

Англо-американский модельер Чарльз Джеймс (1906–1978) известен, прежде всего, роскошными вечерними платьями. Он был признан гением при жизни. За 40 лет своей карьеры он создал чуть менее 1000 платьев. 

На фото: Чарльз Джеймс и миссис Говард Рейлли в его платье.

Джеймс не получил портновского образования, он применял основы архитектуры и скульптуры к роскрою и драпировке тканей. Его математический подход к моделированию (за который его прозвали Эйнштейном высокой моды) поражал, а иногда и шокировал современников.

Первое ателье Джеймс открыл в 1929 году в Чикаго, а через 2 года перебрался в Нью-Йорк. Уже тогда его привлекали сложный крой, драпировки и фасоны, подчеркивающие красоту женской фигуры.

Клинообразные вставки-шнипы спереди жесткого лифа - обязательная деталь старинных платьев ХVII-ХVIII веков. Ручные вышивки, драгоценные ткани, тугая шнуровка лентами и акцент в области декольте служили основным украшением платьев.
Представлены коллекции из Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art, музея Maryhill в Голдендейле штат Вашингтон и частных аукционов.

Детская мода викторианской эпохи — кладезь идей для современных модельеров и дизайнеров. И ведущие кутюрье модных домов, и мамочки, шьющие платьица своим чадам, и детки, придумывающие наряды для своих кукол, с увлечением рассматривают модные картинки конца XIX века. 



Полюбуйтесь и вы на страницы французского модного журнала «La Mode illustrée».

Трехчастный мужской костюм, состоявший из пальто- жюстокор, камзола (род длинного жилета) и бриджей.

На протяжении столетий для достижения и поддержания элегантного современного стиля затрачивалось много времени, энергии и финансов. Возможность следить за модой была у очень узкого круга людей. Для некоторых это являлось скорее обязательством, наложенным на них дворянским происхождением, нежели приятным развлечением. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах».
Представлены европейские мужские костюмы XVIIIвека из коллекции The Metropolitan Museum of Art

"Marie Claire" от 18 марта 1938 года

сканы из журнала "Marie Claire" от 18 марта 1938 года из моей коллекции.

Из цикла *ЖЗЛ* -
 

Один из самых блистательных персонажей художественной сцены XX века Роман Петрович Тыртов начал свою головокружительную карьеру графика, скульптора и художника моды в эпоху, когда сам воздух был насыщен легендами и утопиями. То был Серебряный век - время безудержного карнавала, великолепного маскарада, когда в изысканном ритме модерна переплелись и закружились персонажи всех эпох и культур. Время,когда за каких-нибудь два десятилетия искусство совершило пробег от античности до футуризма. Эрте - это псевдоним. Настоящее имя одного из самых успешных художников - Роман Петрович Тыртов. Потомок старинного русского рода, берущего начало от татарского хана Тырта, он стал известен всему миру под псевдонимом Эрте, который взял, чтобы не позорить семью. Он начал с балета и некоторое время брал уроки танца у дочери знаменитого хореографа Мориса Петипа. Затем стал учиться живописи у Ильи Репина. Ради искусства Эрте пришлось отказаться от традиционной в семье карьеры военно-морского офицера: несмотря на недовольство отца-адмирала, в 1912 году Эрте уехал из Петербурга в Париж, чтобы никогда больше не вернуться в Россию... В Париже он посещал класс живописи знаменитой Академии Жульена, которую оставил, чтобы полностью посвятить себя профессии дизайнера моды. Каждый месяц Эрте посылал рисунки в русский журнал *Дамский мир*, работал модельером в знаменитом доме моды Поля Пуаре и выступил в качестве автора костюмов к спектаклю *Минарет* в парижском театре Ренессанс. В 1915 году двадцатидвухлетний художник заключил долгосрочный контракт с журналом *Harper's Bazaar*, для которого сделал в общей сложности 250 обложек. Одновременно как дизайнер одежды он сотрудничал с *Vogue*, *Cosmopolitan*, *Women's Home Journal*. Очень скоро Эрте стал по-настоящему знаменитым. Любая элегантная женщина, интересующаяся модой по обе стороны Атлантики, знала его и безоговорочно верила его вкусу. Но этого Эрте было мало: его творческая энергия и многосторонность просто удивительны. Он делал костюмы и занимался сценографией в парижской Гранд-опера, нью-йоркской Метрополитен-опера и Лондонском оперном театре, а одно время был художником голливудской студии Метро-Голдвин-Мейер, где работал над несколькими фильмами, в том числе над знаменитым *Бен Гуром*.

 

Женский наряд периода регентства и империи (ампир) представлял собой не сжимающее талию свободное платье со струящимися складками по образцу античных хитонов и туник, с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом на затылке и туфли без каблуков.

Платья шили из легких льняных и хлопчатобумажных тканей: муслина, батиста, кисеи, кружева, крепа, тюля и "дымки". В первые годы XIX в. носили предпочтительно платья белого цвета, далее стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Фасон платья должен был подчеркивать естественные формы и красоту человеческого тела. Женщины в подобных туалетах напоминали изображения с античных ваз, барельефов.

Соломенная шляпка золотая,
С головки вашей ветренной слетая,
Еще не раз пленять собой могла,...
Подумаешь, соломенная шляпка!
Безделица какая-то и тряпка!

Не платье, не пальто и не жакет.
Но без нее вокруг прелестной дамы
Такие шли сражения и драмы,
Такие шли сражения и драмы!
Что, собственно, и создало сюжет...

Все старые, а пуще молодые,
Храните ваши шляпки золотые,
Храните до конца! И в этом соль:
Пока над головой грохочут громы,
Способна даже пригоршня соломы,
Способна даже пригоршня соломы
Сыграть в судьбе решающую роль.
(Б.Окуджава Песня из фильма "Соломенная шляпка")

Очаровательная, загадочная, нежная, женственная, или наоборот, дерзкая, смелая, решительная, непокорная… Каждый образ может стать неповторимым благодаря небольшой, но очень важной детали женского туалета - шляпке. Женщины об этом догадались очень давно.

Этот вид головного убора приобрел свою популярность в европейских странах еще несколько сот лет назад.
Документальным подтверждением раннего возникновения соломенных шляп может служить "Великолепный часослов герцога Беррийского" братьев Лимбургов. Это наиболее известная рукопись еще со времен 15 века, которая была снабжена миниатюрными иллюстрациями. Именно на них были изображены люди разных сословий, головы которых венчали соломенные шляпы.