Вот было бы чудесно, если бы модельеры со всего мира научились брать от природы все самое прекрасное, не нанося ей при этом никакого ущерба. Этим и вдохновляется Лилия Худякова, создавая потрясающие коллажи для проекта Fashion & Nature. Можно подумать, что эти модные шедевры действительно создаются по эскизам природы.  

Всё новое — это хорошо забытое старое...

Всем нашим девочкам предлагаю убедиться в этом еще раз...

Невероятно, но даже после изнурительной Великой Депрессии, охватившей торговых партнёров по обе стороны Атлантики, на пороге Мировой войны человек способен тянуться к прекрасному, проявить поразительную фантазию, изобрести что-то доселе невиданное и даже футуристическое.

Так случилось с французским дизайнером и модельером Стивеном Арпадом (Steven Arpad) (1904-1999), создавшем эту коллекцию женской обуви.

Перед вами как готовые экзмепляры, так и прототипы или концепты, некоторые из которых предназначались для Модного дома Balenciaga. Эту коллекцию, поражающую воображение даже сегодня, можно увидеть в Музее искусств Метрополитан в Нью Йорке.

Кимоно (яп. 着物, кимоно, «одежда»; яп. 和服, вафуку, «национальная одежда») - традиционный национальный японский костюм, популярный и узнаваемый во всем мире. С середины 19 века считается японским «национальным костюмом». Также кимоно является рабочей одеждой гейш и майко (будущая гейша).

Сейчас главное отличие между женским и мужским кимоно заключается в расцветке ткани. Типичными считаются чёрный, тёмные синий, зелёный и коричневый.



Выбор верного кимоно сложен из-за необходимости учитывать символизм традиционного костюма и социальные посылы, такие как возраст, семейное положение и уровень официальности мероприятия.

* Куротомэсоде (яп. 黒留袖?): чёрное кимоно, имеющее рисунок только ниже талии. Это самое формальное кимоно для замужней женщины. Оно также часто используется на свадьбах — в него одеты матери жениха и невесты. У курумецоде на рукавах, груди и спине часто имеются гербы камон.

 В рамках мероприятия состоялся показ мод, на котором все наряды на моделях были сделаны из шоколада.
 

Отсюда

Нежность, утонченность, женственность, всегда останутся визитной карточкой Valentino. В этот же раз дизайнеры дома вдохновлялись картинами Марка Шагала...

Отсюда расшитые и подбитые мехом душегрейки, и расшитые юбки, и рубашки, отсылающие нас в славный город Витебск, где родился художник, а затем мы постепенно перемещаемся на полотна его картин и коллекция начинает радовать нас романтичными, воздушными платьями, отражающих всю прозрачность и нежность картин Шагала...

В эти дни представители модной индустрии, а также модницы и модники всего мира съехались в Париж, где проходит неделя высокой моды. Крупнейшие модные дома представили свои коллекции весна-лето 2015. Я же хочу вам рассказать о презентации новой коллекции Ульяны Сергеенко.

Вдохновением для российского дизайнера часто становятся самые личные истории из прошлого, а также страны, с которыми дизайнер ощущает глубокую связь. На этот раз она обращается к наследию Грузии и Армении, откуда родом ее муж и где создавали лучшие работы художники прошлых столетий. С картин знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани пришли идеи для аксессуаров: сумок-петушков, овечек, лошадей и других "звериных" мотивов. Превратились в сумочки и грузинские барабаны, на которых вышивками расцвели гранатовые деревья. Присмотритесь к коллекции, и вы увидите, как по плащам пускаются вскачь разгоряченные кони, высокие воротники-стойки и темный бархат напоминают о местных гордых красавицах с книжных страниц, а узоры с каменных стен древних церквей и монастырей, затерянных в горах, становятся основой для вручную сделанных вышивок.

А что еще увидите вы?

.

В конце XVIII века, вместе с уменьшением объема платьев, муфты, наоборот, стали огромными, что высмеивалось в многочисленных карикатурах.

Изображения конца XVIII века

О популярности и значимости муфты в женском гардеробе свидетельствует и то, что этот предмет часто упоминается в литературе, как художественной, так и мемуарной. Так молодая английская леди, чья свадьба проходила в декабре 1823 г., писала позже в своих воспоминаниях: «После церемонии няня закутала меня в меховую накидку, которая доходила до пят, а руки мои спрятала в муфту, отделанную лебяжьим пухом, такую огромную, что через неё вполне бы мог проскочить Арлекин!»

В 1830-е годы сильно увеличились обьемы кринолина и, особенно, рукавов. Тогда же вошли в моду рукава-буфф и жиго (дословно - "бараний окорок") и муфты уже не вписывались в общую композицию, причём настолько, что почти исчезли из моды.

Вновь они стали очень популярны в 1840-50-х годах, но стали гораздо меньше размером, как в 18 веке при широких юбках-панье. Словно по неумолимому закону обратных пропорций, вслед за увеличением объёма юбок - муфты уменьшались.

В городе Ельце начали плести кружево не позднее 1801 года, прошва на полотенце была с надписью: «сей плат шила диаконова дочь Александра Иванова 1801 года».

"Мягкая, теплая, чрезвычайно комфортная, уютная, белая, необычной формы", - подумала я, проводя рукой по нежному меху муфты. Прошло 3 секунды и я вспомнила маленькую Герду и её удивительную красную муфточку, которой она согревала свои ручки в стране Снежной Королевы.

Прообразом муфты было воронкообразное удлинение узких рукавов, которые носили как мужчины, так и женщины во время холодной погоды при бургундском дворе. Меховая муфта цилиндрической формы как самостоятельная модная деталь появляется впервые в Венеции (в "Книге национальных костюмов" Вечелли от 1599 г. есть портрет венецианской матроны с муфтой).

Из Италии муфта распространилась и в другие европейские страны. В XVII и XVIII в. она была принадлежностью как женского, так и мужского гардероба и считалась привилегией высших слоев; подданным её носить запрещалось.

Дамы слишком хороши.

И, на некоторых ресурсах, художника начали нещадно критиковать за слащавость и красивость. «Дамы слишком хороши», «дамы пешком не ходили», «слишком нарядно все одеты», «..так тогда не одевались. Слишком нарядно», «сборище богатых бездельников» и т.д.

 
Скажу честно, что лично мне картины очень понравились. И вопрос даже не в достоверности, а в особой атмосфере Парижа, который изображен на картинах. Это Париж-мечта.

Нет желания делать глубокие экскурсы в историю, описывать быт и нравы того времени. Красивый был век – время зарождения технического прогресса, время поэтов, композиторов и художников.

А что касается дам и моды, то дамы в 19 веке одевались очень изысканно и автор ничего не приукрашивал. Я бы сказал, что он даже «недоукрасил».

И, в подтверждение моих слов, самый достоверный источник – французский журнал мод XIX века De La Moda. Журнал абсолютно реальный и картинки без всякого фотошопа. Так одевались дамы во Франции в 19 веке.

Кружево ручной работы во все времена стоило очень дорого.
На кружевах разорялись, из-за них влезали в долги, садились в тюрьму и кончали жизнь самоубийством. По официальным документам, аристократия и церковь тратили на кружева колоссальные суммы.
 

Фрагмент картины художника Ф. Друэ: "Портрет маркизы д`Агиранд". (1759 г)

Возникновение кружева относится к очень древним временам. В легендарной книге "Исход" упоминается "завеса из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона узорчатой работы" (гл. XXVI—XXVII). Кружево с незапамятных времен являлось любимым украшением, но его расцвет связан с костюмом XVI века.
Нитки для кружев могли быть бумажными, льняными, шерстяными, шелковыми, серебряными и золотыми. В Италии использовали даже нитки из алоэ.
 

Неизвестный художник: "Елизавета Стюарт, королева Богемии" (1613 г.)