Кристобаль Баленсиага: история непревзойденного маэстро мира моды

В свет вышла книга «The Master of Us All: Balenciaga, His Workrooms, His World» — новая биография Кристобаля Баленсиага, написанная журналисткой Мэри Блюм, живущей в Париже. Книга повествует об истории жизни загадочного и крайне закрытого кутюрье со слов Флоретт Шело, главного консультанта по продажам, и других людей, лично знавших испанского модельера. Названием книги послужила цитата Кристиана Диора, называвшего Баленсиагу «The Master of Us All» («Учитель всех нас»). Удивительный человек из бедной семьи, и если бы не нашлась благодетельница, которая взяла под свое крыло даровитого мальчика, мир не увидел бы волшебные творения, которые Баленсиага создавал для женщин.

Пожалуй, сложно найти ныне человека, который хотя бы с третьей попытки не вспомнит, что «маленькое черное платье» было введено в моду Коко Шанель. А что мы знаем о творениях Кристобаля Баленсиага? Лично я к своему стыду не смогла бы назвать и пары новаторских идей этого кутюрье, пока не окунулась в соответствующую литературу. Между тем Баленсиага достиг того, что всегда являлось важным вкладом в мире моды – создание нового силуэта для женщин. Именно он предвосхитил «нью-лук» Диора и сконструировал множество элементов дизайна одежды, которые уже стали базовыми в нашем гардеробе. Вот только некоторые из них, постарайтесь вспомнить, что из перечисленного у вас имеется в гардеробе:

• платья с завышенной талией
• узкий прямой силуэт в форме буквы I
• платья-бочки
• пальто-каре
• платья-трапеции
• шляпы-коробочки
• «летящие» полупальто без пуговиц и воротника
• пальто-«коконы»
• жакеты с объемными спинками
• закрытые спереди наряды с сильно декольтированной спиной
• блузки без воротников
• свободные жакеты
• объемные накидки с большими капюшонами
• узкие платья-туники
• рубашечный покрой рукава
• рукав длиной три четверти

Это всего лишь малая часть его новаторских идей, которые широко используются современными дизайнерами.

Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в Испании в семье простого рыбака и швеи в маленьком рыбацком поселении. В детстве он помогал своей матери в ателье и к 12 годам мог самостоятельно кроить, моделировать и шить одежду. Судьба сталкивает его с маркизой де Каса-Торес, богатой жительницей города, которая берет опекунство над юным дарованием и посылает на учебу в Мадрид.

Баленсиага открывает бутик в Испании в Сан-Себастьян, а через год – еще два магазина в Мадриде и Барселоне. В начале 1920-х годов вся испанская королевская семья и аристократия одевается у Баленсиага. Под давлением гражданской войны Кристобаль закрывает свои магазины и переезжает в Париж. В августе 1937 Баленсиага открыл модный Дом Balenciaga на авеню Георга V.

Совершенствуя технику и упрощая женский силуэт, Баленсиага творил в чёрных и естественно испанских цветах, а именно: коричнево-красном, серо-зелёном, ярко-красном. Его вдохновляла испанская живопись: Сурбаран, Диего Веласкес и Гойя, произведения этих художников задавали цветовую гамму его костюмов.

В 1968 году после 30 лет работы Баленсиага закрывает свой Дом. Решив отойти от дел, он также закрыл бутики в Париже, Барселоне, Мадриде и уехал жить в Испанию. С тех пор компания существовала за счет выдачи лицензий на производство парфюмерной линии. Также Баленсиага помогал начинающим дизайнерам: Андре Куррежу, Эмануэлю Унгаро, Юберу де Живанши, Оскару де ла Рента, Миле Шон.

Меня же, как простого обывателя, поразила другая составляющая мира Кристобаля Баленсиаги – его философия. За всю свою творческую жизнь Баленсиага дал лишь несколько интервью. Он не был агрессивно настроен против журналистов, но выстроил между собой и СМИ того времени толстую и непробиваемую стену. Мэтр официально запретил журналистам, присутствовать на своих показах, обосновывая свое решение нежеланием содействовать тем, кто влияет на предпочтения потенциального клиента. В отличие от Диора и Живанши, свободно чувствовавших себя в компании со знаменитостями и водивших дружбу с популярнейшими звездами, Баленсиага вел крайне закрытый образ жизни, не принимал посетителей и никогда не выходил к зрителям в конце показа новой коллекции, при этом наблюдая за реакцией публики из-за кулис. Молчаливый кутюрье не допускал лишних разговоров и в мастерской, его подмастерья должны были обладать чутьем и почти телепатическими возможностями. «Только haute couture». Баленсиага не создавал коллекций pret-a-porter, о массовом производстве и речи быть не могло, и он мог позволить себе это в течение почти 50 лет, пока не отошел от дел. 

Несмотря на такой уединенный образ жизни и работы, у Баленсиаги не было дефицита в клиентах, которые ценили талант маэстро. «Женщина не должна была обладать идеальными параметрами тела, чтобы носить одежду от Баленсиага. Его одежда делала их фигуру идеальной». Его клиентками стали Марлен Дитрих, Глория Гинесс, Полин де Ротшильд, Барбара Хьютон, Глория Гиннес, герцогиня Виндзорская и Ингрид Бергман.

Из стен мастерских, где по движению глаз мэтра надо было догадаться о требованиях и следующих действиях, вышли в мир высокой моды талантливые Унгаро и Рабанн. Сама Коко Шанель отзывалась о кутюрье, как о единственном человеке из мира моды, кто способен самостоятельно моделировать, кроить, резать и шить вручную. Баленсиага всегда хотел стать «архитектором в эскизах, скульптором в форме, художником в цвете, музыкантом в гармонии и философом в чувстве меры».

Несмотря на неприязненное отношение к журналистам, он оставался культовой личностью для них. 40-50-е годы в мире моды с легкой руки журналистов называли «эрой Баленсиага». 

Уходя с арены высокой моды, мэтр озвучил свое желание, чтобы его Дом прекратил существование вместе с ним. Интересно, что бы сказал великий маэстро, узнав, что его Дом моды существует уже более 40 лет после его смерти?